Uszczelnienie prysznica to ważny krok w ochronie muru przed rozpryskiwaniem się wody i utrzymaniu łazienki w suchości. Mniej doświadczeni majsterkowicze również mogą podjąć się tego zadania. Pomagamy w śledzeniu norm DIN, mas uszczelniających i klasach narażenia na działanie wody i podsumowaliśmy tutaj najważniejsze informacje.
Kto zwraca uwagę na pryskającą wodę podczas kąpieli? Właśnie to jest kluczowe. Ponieważ płytki uniemożliwiają przenikanie wody do ściany, przedostając się za płytki i tworząc brzydką plamę wody na suficie na podłodze poniżej. A co ze stawami? Niestety nie są one wykonane z teflonu i dlatego przepuszczają wodę. Kilka kropel zwykle nic nie powoduje - ale długi żleb za płytkami powoli, ale systematycznie zamienia nieuszczelnioną ścianę w spleśniały problem. Kiedy już masz wilgotne ściany i pleśń w swoich czterech ścianach, musisz zainwestować dużo pieniędzy i nerwów, aby naprawić oba. Dlatego ścianę za płytkami i podłogę w łazience należy odpowiednio uszczelnić.
Prysznic jest uszczelniony w dwóch etapach: podczas budowy powłoki uszczelnia się ściany i podłogę, a spoiny uszczelnia się po ułożeniu płytek. Całkiem prosta praca, którą może wykonać majsterkowicz, jeśli przestrzega się kilku podstawowych zasad.
Łazienka jest wilgotnym pomieszczeniem i należy ją odpowiednio uszczelnić, aby nie dochodziło do rozwoju pleśni.
Uszczelnienie prysznica: obudowa zgodna z normą DIN 18534
Norma DIN 18534, jako obszar normy DIN 18195 w zakresie hydroizolacji budynków, od lipca 2017 r. Określa, w jaki sposób należy uszczelniać wnętrza. Jest podzielony na pięć obszarów, obejmujących materiały, arkusze i arkusze, które mają być przetwarzane w płynach. Jako majsterkowicz najprawdopodobniej będziesz mieć do czynienia z płynną folią, folią uszczelniającą i uszczelniającą włókniną podczas uszczelniania prysznica.
Zanim jednak przystąpisz do przybijania flizeliny uszczelniającej do ściany, zastanów się nad następującymi kwestiami: Którą uszczelkę według normy możesz zastosować do nowej lub remontowanej łazienki?
Żywice reaktywne można łączyć z dyspersjami polimerowymi i mineralnymi zaczynami uszczelniającymi. To, które z nich należy zastosować do podłoża lub ściany podczas uszczelniania prysznica, zależy od dwóch czynników: klasy pęknięć i klasy ekspozycji na wodę.
Jaką rolę odgrywają klasy pęknięć i ekspozycja na wodę?
Klasa pęknięć
Pierwsze pytanie, na które musisz odpowiedzieć, brzmi: jakie podłoże hydroizolujesz? Co znajduje się pod i obok głowicy prysznicowej? Mury, płyty gipsowe lub gipsowo-kartonowe, żelbet, jastrych (np. Jastrych na bazie siarczanu wapnia lub jastrych cementowy) i tynk należą do klasy pęknięć R1-I. Oznacza to, że: płynny uszczelniacz do prysznica powinien mieć dopuszczenie do klasy pęknięć R1-I.
Klasy ekspozycji na wodę
Druga odpowiedź, którą musisz podać, jest trudniejsza do znalezienia i powinna zostać zatwierdzona przez profesjonalistę - mniej ze względu na samą klasę narażenia na wodę, niż ze względu na produkty, które mają być używane i łączone. Teraz robi się to trochę skomplikowane, więc zebraliśmy dla Ciebie kilka przykładów.
- Brodzik z kotarą prysznicową
Ściany przy brodziku w klasie I (umiarkowana ekspozycja na wodę, uszczelniane dyspersjami polimerowymi), podłoga w łazience w klasie II (wysokie narażenie na wodę, do uszczelnienia żywicami reakcyjnymi lub mostkującymi rysy mineralnymi zaczyniami uszczelniającymi). - Brodzik z drzwiami
Jeśli jednak chcesz zamknąć brodzik drzwiami lub nawet zamienić go na całkowicie zamkniętą kabinę prysznicową, to również podłoga przed prysznicem zalicza się do klasy pierwszej. - Prysznic bez barier z zasłoną
Jeśli chcesz wyremontować i mieć prysznic bez barier, musisz uszczelnić zarówno podłogę samego prysznica, jak i podłogę łazienki zgodnie z drugą klasą. Ściany prysznica należą do klasy pierwszej. - Prysznic bez barier z drzwiami
Jeśli montujesz drzwi prysznicowe w kabinie prysznicowej lub ustawiasz zamkniętą kabinę prysznicową, potrzebujesz również pierwszej klasy dla ścian w kabinie prysznicowej, drugiej klasy dla podłogi i pierwszej dla podłogi w łazience. Ponieważ wtedy prawie nie będzie już tam docierać woda. Chyba że zalasz zlew.
Dobrze wiedzieć : jeśli później drzwi kabiny prysznicowej zostaną zastąpione zasłoną, będziesz musiał rozerwać podłogę i nałożyć mocniejsze uszczelnienie. Ponieważ wtedy przechodzisz do drugiej klasy ekspozycji na wodę. Samo zawieszenie zasłony prysznicowej nie byłoby zgodne z normą.
Wskazówka : jeśli uszczelnisz ściany na poziomie pierwszej klasy ekspozycji na wodę i uszczelnisz podłogę zgodnie z klasą drugą od początku, jesteś po bezpiecznej stronie.
Uszczelnianie odpowiednich produktów do prysznica
Ważne jest, aby używać produktów, które okazały się odpowiednie dla Twojej powierzchni i projektu prysznica, a jeśli to konieczne, można je również łączyć. Plomby te muszą być opatrzone „ogólnym świadectwem badania nadzoru budowlanego” (abP) lub znakiem kontroli ETAG (wytyczne dotyczące europejskiej aprobaty technicznej). Ponadto należy zaopatrzyć się w wszystkie produkty używane do uszczelniania i układania podłogi od tego samego producenta. Dzieje się tak, ponieważ produkty uszczelniające zostały przetestowane i zatwierdzone jako grupa - w połączeniu na przykład z właśnie tą cienkowarstwową zaprawą, która dostaje się pod płytki. Dlatego tylko w tej dokładnej kombinacji gwarantuje się, że produkty będą działać prawidłowo.
Tutaj możesz znaleźć ekspertów w swojej okolicy:
Uszczelnienie prysznica: instrukcje w siedmiu krokach
Do uszczelnienia prysznica potrzebne są następujące rzeczy:
- Płynny materiał uszczelniający z odpowiednią taśmą uszczelniającą przyciętą na żądaną długość
- taśma uszczelniająca jako prefabrykowana część narożna oraz jako prefabrykowane tuleje do połączeń wodnych
- kielnia średniej wielkości i paca wygładzająca (duża łopatka)
- silikon
- Rękawiczki
Instrukcje uszczelniania prysznica: Etap pierwszy, konstrukcja powłoki
1. Załóż rękawiczki i wymieszaj masę uszczelniającą lub zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
2. Zaczynasz pracę od rogu podłogi: za pomocą pacy lub pędzla malarskiego nałóż masę uszczelniającą z lewej i prawej strony pionowo do sufitu. W taki sposób, że masę nakłada się grubo, ale nie grubo, na powierzchnię i nie widać już jej prześwitu. Na koniec wypełnij róg samodzielnie i niewielką część podłogi przed rogiem.
Szczeliwo nanieść obficie w pionowe i poziome narożniki ścian prysznica.
3. Teraz nałóż taśmę uszczelniającą. Najpierw wsuwa się prefabrykowany narożnik, wygładza i wygładza szpachelką w idealnej pozycji bez pęcherzyków, zmarszczek czy pęknięć. Następnie przymocuj narożnik do ścian po lewej i prawej stronie zakładki za pomocą masy uszczelniającej i szpatułki. Zaczynając od sufitu, umieść taśmę uszczelniającą na masie uszczelniającej - lub jeszcze lepiej na masie uszczelniającej - i pozwól, aby już przymocowana część narożna zachodziła na co najmniej pięć centymetrów od dołu. Ostrożnie wygładź zmarszczki i pęcherze i zabezpiecz taśmę uszczelniającą masą uszczelniającą.
4. Teraz powtórz ten krok na sąsiedniej prawej dolnej stronie. Tak więc od narożnika, który został już uszczelniony, nałóż masę uszczelniającą w prawo, włóż taśmę uszczelniającą i pracuj w kwadracie, aż znajdziesz się z powrotem w pierwszym rogu.
Uszczelniając natrysk w powłoce nie zapomnij o syfonie i armaturze. Tam również nanieść obficie masę uszczelniającą.
5. Za pomocą prefabrykowanych tulei można teraz zabezpieczyć przyłącza wody i, jeśli zechcesz ją zamocować, obszar wokół stałego prysznica. Do tej kategorii należy na przykład tak zwana deszczownica. W tym celu jak zwykle najpierw nanieść masę uszczelniającą wokół połączeń, włożyć prefabrykowane tuleje i przykleić je masą uszczelniającą.
6. Na koniec uszczelnij pozostałe dwie lub trzy ściany, z których składa się prysznic. Masę uszczelniającą nanieść dużą szpachelką (lub pacą wygładzającą) na miejsca, które nie zostały jeszcze uszczelnione. Nie pracuj zbyt niepewnie, masa musi w końcu dobrze związać się z podłożem.
7. W przypadku zastosowania impregnatu polimerowego drugą warstwę należy nałożyć w innym kontrastującym kolorze po wyschnięciu pierwszej. W ten sposób można osiągnąć minimalną grubość suchej warstwy (0,5 milimetra). W przypadku niektórych producentów konsystencja drugiej warstwy przypomina bardziej kolor i dlatego można ją nakładać wałkiem z krótkim włosiem. W przypadku zaczynów uszczelniających minimalna grubość suchej warstwy wynosi dwa milimetry i musi być możliwa do zweryfikowania przez tzw. Kontrolę ilości zużywanej. Oznacza to, że musi być możliwe udowodnienie, że tak dużo szlamu zostało nałożone na uszczelnienie wymaganego obszaru zgodnie z normami.
Instrukcje dotyczące uszczelniania prysznica: Krok drugi, uszczelnianie połączeń
Po ułożeniu płytek na ścianach i podłodze podejmij ponownie działania. Do uszczelnienia spoin wokół brodzika najczęściej stosuje się silikon, który jest wodoodporny i idealnie nadaje się do łazienki i kuchni. Ma jednak tę wadę, że nie da się go zamalować. Możesz jednak użyć silikonu barwionego w kolorze, jeśli chcesz, aby pasował do płytek.
1. Nałożyć środek gruntujący na fugi i krawędzie płytek, aby uszczelniacz lepiej przylegał.
2. Aby uszczelnienie miało pewną swobodę ruchów i mogło ustąpić naciskom i ruchom ciągnącym, należy pracować w profilu zasypki. Ten okrągły sznurek z polietylenu - na przykład śrubokrętem płaskim - wcisnąć mocno w złącze między brodzikiem a ścianą.
3. Następnie przytnij nasadkę silikonowej dyszy rozpylającej tak, aby otwór odpowiadał szerokości spoiny. Wlać uszczelniacz w przestrzenie pod równomiernym ciśnieniem.
Uszczelniając kabinę prysznicową, spoiny wypełnia się wodoodpornym silikonem.
4. Następnie za pomocą szpachli usuń nadmiar materiału. Idealne spoiny silikonowe uzyskasz, jeśli w końcu przebiegniesz po spoinie zwilżonym palcem i równomiernie, bardzo lekko dociskasz.
