Drewniana fasada to świetna rzecz. Wygląda dobrze i jest wykonany z naturalnego, trwałego surowca. Wykonany poprawnie, może trwać przez dziesięciolecia przy minimalnej konserwacji . Wizualnie nie starzeje się tak szybko jak tynk - a kiedy się starzeje, to nawet nie wygląda źle. Montaż drewnianej elewacji to również dobry projekt dla majsterkowiczów . Tutaj dowiesz się, na co zwrócić uwagę i jak to zrobić.
Drewniana fasada po prostu wygląda dobrze - a jeśli jest starannie wykonana, to także projekt dla majsterkowiczów © dima-pics © fotolia.com
Najlepszy ze wszystkich z izolacją
Zakłada się tutaj, że drewniana elewacja jest instalowana w tym samym czasie co izolacja . Ponieważ izolacja fasad jest obecnie powszechnie popularna ze względu na ochronę klimatu. Każdy, kto chce pokryć elewację drewnem bez izolacji, po prostu myśli o izolacji. Pokrycie już ocieplonej elewacji drewnem to trudna sprawa - trzeba znaleźć sposób na zamocowanie drewnianej konstrukcji w murze bez uszkodzenia izolacji, w tym zainstalowanej membrany elewacyjnej - to jest folia. Ten szczególny przypadek nie będzie tutaj dalej omawiany.
Planowanie jest wszystkim
Wszystko musi się zacząć od rozsądnego planowania. Musisz wyjaśnić, czy elewacja jest ścianą przeciwpożarową, czy też znajduje się bliżej niż trzy metry od linii posesji - wtedy musisz wyjaśnić z lokalnymi władzami budowlanymi, czy w ogóle dopuszcza się drewnianą elewację. Należy doprecyzować, czy zwisy dachu są wystarczająco duże - w razie potrzeby muszą zostać powiększone przez dekarza . Dekarz i tak jest zwykle potrzebny, ponieważ często dobrym pomysłem jest wymiana rynien, co jest nieuniknione nawet w przypadku rur spustowych. Dla dekarza, ale także do montażu okładziny drewnianej, zwykle potrzebne jest rusztowanie- należy to zamówić w odpowiednim czasie. Nawiasem mówiąc, koszty rusztowania mogą szybko osiągnąć czterocyfrowy zakres.
Przygotowania obejmują również podjęcie decyzji, które drewno wybrać i jak je zamontować. Można użyć świerku, jodły i sosny. To drewno jest stosunkowo niedrogie, ale nie jest szczególnie odporne na warunki atmosferyczne, szkodniki i atak grzybów. Takie elewacje zdecydowanie należy pomalować glazurą lub farbą, co częściowo neguje przewagę cenową. Jodła Douglas wypada lepiej w obu punktach. Modrzew, robinia i akacja są tak trwałe, że nie wymagają żadnej obróbki - jeśli akceptowane są naturalne przebarwienia; Na przykład modrzew szarzeje. Robinia i akacja są rzadko używane, ponieważ są twardym, trudnym do obróbki drewnem. Z drugiej strony dąb jest po prostu zbyt drogi. A więc o modrzewiu można wiele powiedzieć.
Drewno modrzewiowe szarzeje po kilku latach. W większości przypadków wygląda to dobrze. © Daniel, stock.adobe.com
I wtedy pojawia się pytanie, czy deski drewniane mają być montowane poziomo, pionowo czy ukośnie . Ostatecznie jest to kwestia gustu - pionowe deski podnoszą budynek, poziome deski nadają mu bardziej zwarty wygląd, drewno montowane ukośnie wygląda ożywczo i stawia specjalne akcenty. Woda lepiej spływa po deskach pionowych niż poziomych, ale nie wyklucza to montażu poziomego. Jeśli jednak są rowki, powinny one być skierowane w dół, aby woda nie mogła się tam zbierać.
Poziomo czy pionowo, to nie jedyne pytanie projektowe. Nadal istnieją różne sposoby mocowania tablic . Mówi się o szalunku ażurowym, gdy deski są montowane obok siebie z połączeniem około jednego centymetra. W przypadku deskowania stropowego połączenie jest szersze, ale zakryte inną płytą. Deskowanie na pióro i wpust jest mocowane głównie pionowo; pokrywają one powierzchnię równie całkowicie jak tzw. szalunek odwrócony, w którym płyty mocowane są poziomo, a płyta górna zachodzi na dolną jak łuska.
Wreszcie jednym z przygotowań jest wyjaśnienie, czy ściana wytrzyma nawet ciężar drewnianej elewacji . Zależy to od wytrzymałości konstrukcji i nośności ścian. Jeśli zdecydujesz się na izolację o grubości do dziesięciu centymetrów i otwartą okładzinę z przerwami pomiędzy nimi, nie stanowi to problemu. W przeciwnym razie lepiej skonsultować się z inżynierem konstrukcji.
Wskazówka: znajdź najtańszych regionalnych rzemieślników i specjalistyczne firmy, porównaj oferty i zaoszczędź do 30%. Zapytaj teraz bez zobowiązań- 1 krok: przygotuj ścianę
Po uzyskaniu materiału i ustawieniu rusztowania można rozpocząć. Najpierw przygotowuje się ścianę - usuwa się rury spustowe, kable, markizy, daszki - wszystko co stoi na przeszkodzie jest płaskie. Wszelkie pęknięcia tynku należy uszczelnić zaprawą. Jeśli tynk jest w złym stanie, zdecydowanie należy go całkowicie usunąć. To powoduje brud i pracę, ale upraszcza niektóre inne etapy pracy.
- Krok 2 zmontuj kantówki
Budowa rozpoczyna się od przymocowania kantówek w pionie i węższym bokiem do elewacji . Najlepiej używać drewna o szerokości równej grubości izolacji, np. 8 centymetrów. Belki są mocowane za pomocą kołków ramowych. W przypadku kantówki o szerokości 8 cm należy użyć kołków do wkrętów o długości 20 cm. Najlepiej jest tak dobrać odległość między kantami, aby zawsze można było zamocować dokładnie jedną płytę izolacyjną w przestrzeni. Cała konstrukcja powinna rozpocząć się około 30 centymetrów nad ziemią - boazeria nie nadaje się do strefy rozbryzgującej się wody.
- Trzeci krok: Zainstaluj płyty izolacyjne
Teraz panele izolacyjne są zaciśnięte między kantem . Aby to zadziałało, stosuje się elastyczny materiał izolacyjny, np. Panele wykonane z wełny mineralnej lub włókien drzewnych. Sztywny materiał należy mocować osobno - to operacja, którą można zaoszczędzić.
Nawiasem mówiąc, nie jest konieczne mocowanie kantówki dokładnie na krawędziach elewacji lub wzdłuż ościeży okiennych. Te obszary są początkowo pomijane z materiału izolacyjnego i wypełniane z boku, jeśli są utrzymywane albo przez drugą warstwę kantówki, albo przez paroizolację i łaty.
Izolacja o grubości ośmiu centymetrów zwykle nie wystarcza do osiągnięcia określonych wartości izolacji. Dlatego, gdy pierwszy poziom izolacji jest wypełniony materiałem izolacyjnym, mocuje się drugą warstwę kantówki, tym razem poziomo. Tworzy to izolację o grubości 16 centymetrów.
- 4. krok: narożniki i krawędzie, okna i drzwi
Przy odrobinie przemyślenia krawędzie, ościeża i parapety nie stanowią problemu. Kantówki są przymocowane wokół wszystkich otworów w ścianach, dzięki czemu nadają się do mocowania desek ościeżowych. Na krawędziach elewacji poziome kantówki wystają tak daleko, że uzupełniają one również izolację fasady poprzecznej. Poziome kantówki są wycinane na oknach i drzwiach, dzięki czemu nadają się do mocowania pionowych desek ościeżowych. Poziome kantówki są montowane pod parapetami tak, aby parapety mogły na nich oprzeć.
Po zamontowaniu całego kantówki i płyt izolacyjnych przykręca się parapety i płyty podbitkowe, również nad oknami. Dodatkowe poziome deski przykręcane są pod konstrukcję jako dolny koniec ocieplenia czyli około 30 cm nad ziemią. Do mocowania służą kątowniki stalowe. Następnie ważne jest, aby wypełnić wszystkie szczeliny, pęknięcia i ubytki, które powstały gdzieś za pomocą izolacji. Z tego też powodu zalecany jest elastyczny materiał.
- Krok 5: Membrana elewacyjna
Teraz tak zwany arkusz elewacyjny jest przyklejany do kantówki. Musi być szczelnie przyklejony do drewna i ścian . Do tego celu służą specjalne taśmy klejące i kleje nabojowe. Ta membrana przepuszcza wilgoć od wewnątrz, ale nie odwrotnie. Zapobiega kondensacji wilgoci w materiale izolacyjnym, czyniąc go bezużytecznym. To jest etap pracy, który wymaga największej staranności.
- Krok 6: Listwy
Listwy, które są teraz wkręcane w membranę elewacyjną, tworzą szczelinę między membraną elewacyjną a okładziną drewnianą , przez którą wilgoć może spływać w dół. Czasami potrzebne są dwa poziomy listew, czasami jeden. Bezpośrednio na membranie elewacyjnej należy wypoziomować listwy pionowe, aby nie dopuścić do zatrzymania wilgoci. Jeśli deski okładziny drewnianej mają przebiegać pionowo, wymagana jest pozioma warstwa listew.
Listwy należy montować w odległości 40 cm. Jeśli później w okładzinie drewnianej mają powstać fugi, łaty dachowe są pomalowane na czarno - najlepiej to zrobić przed montażem. Tam, gdzie wkręty mocujące przechodzą przez membranę elewacyjną, musi ona ściśle przylegać do kantówki, tak aby nie powstał otwór, przez który mogłaby wnikać wilgoć.
- 7. krok: boazeria
Na koniec drewniana okładzina jest przykręcana do łat. W przypadku desek pionowych należy upewnić się, że zostały one wycięte pod kątem na możliwych łączeniach i na dolnej krawędzi, aby woda deszczowa mogła ściekać. W przypadku nierówności szczelina powinna wynosić co najmniej jeden centymetr, aby woda spływała. Zaczynasz od dużych obszarów, a następnie opracowujesz odsłony i tym podobne.
Do wszystkich połączeń śrubowych przed membraną elewacyjną należy stosować śruby ze stali nierdzewnej, ponieważ nie rdzewieją. Szybko staje się jasne, gdzie konieczne jest wstępne nawiercenie otworów, aby zapobiec odpryskom materiału. Wkręty mocujące deski drewniane należy wkręcić dokładnie na płasko. Jeśli wystają, zmniejsza to stabilność. Jeśli łby wkrętów są zagłębione w drewnie, na deskach powstają punkty ataku wilgoci. W przypadku optyki należy zwrócić uwagę na regularny wzór śrub.
- Ósmy krok: ochrona przed gryzoniami
Nie należy zapominać o zamknięciu szczeliny utworzonej przez listwy profilami kratowymi, aby myszy i inne gryzonie nie miały szansy wspiąć się na poziom wentylacji. W przeciwnym razie wgryzą się w membranę elewacyjną i zagrozą funkcjonalności izolacji. Podłoże między powierzchnią ziemi a okładziną drewnianą jest izolowane wodoodpornym materiałem, na przykład Styrodurem lub tynkiem izolacyjnym.
Dom jednorodzinny z drewnianą fasadą © Ralf Gosch, stock.adobe.com