Nie widać betonowych fundamentów, ale w każdym budynku pełnią funkcję nośną. Dla fundamentu ważne jest dobre planowanie i precyzyjna praca - błędy można później poprawić dopiero po dużym wysiłku. Dzięki tym instrukcjom możesz położyć proste fundamenty.
Niezależnie od tego, czy jest to fundament płytowy, fundamentowy czy punktowy - fundament kotwi i podpiera całą konstrukcję, rozkłada jej ciężar, a tym samym równomiernie obciążenie na podłożu. Dlatego jest zwykle zbudowany z betonu. Aby uniknąć szkód spowodowanych mrozem, fundamenty betonowe należy układać do głębokości gruntu wolnej od mrozu, tj. Co najmniej 80 cm. Podczas budowy fundamentu betonowego trzeba też ocenić jego obciążenie od późniejszej konstrukcji. Dzięki prostym fundamentom dla mniejszej szopy ogrodowej nie jest to tak dramatyczne, możesz wziąć to w swoje ręce. W przypadku większych budynków od wielkości garażu w górę zdecydowanie potrzebny jest inżynier budowlany, który następnie ustala również rodzaj betonu i decyduje o ewentualnym zbrojeniu, czyli wlaniu do betonu stalowych elementów konstrukcyjnych.
To, czy potrzebujesz pozwolenia na budowę, aby zbudować fundament, jest regulowane inaczej w zależności od regionu i zależy od wielkości budynku. Dlatego ważne jest, aby zapytać o to swoje miasto lub gminę.
Jakiego betonu potrzebujesz?
Beton to mieszanka cementu, piasku lub żwiru i wody - od projektu budowlanego zależy, co iw jakich ilościach należy dodać. Wytyczne dotyczące wszystkiego, co ma związek z betonem, są określone w normach DIN EN 206-1 i DIN 1045-2, które oczywiście dotyczą również fundamentów.
Do fundamentów używaj tak zwanego zwykłego betonu z piaskiem i żwirem. Żwir nadaje betonowi niezbędną twardość, piasek nadaje masie jednorodność, a cement - zwykle cement portlandzki - pełni funkcję spoiwa.
Beton dzieli się na różne klasy wytrzymałości na ściskanie (C), które określa się za pomocą dwóch różnych metod badawczych: jeden test określa wytrzymałość znormalizowanej kostki betonowej, a drugi walca również znormalizowanego. Wyniki podano w postaci dwóch wartości liczbowych, około 20/25. Pierwsza liczba określa wytrzymałość na ściskanie cylindra w niutonach na milimetr kwadratowy, druga - sześcianu. Im wyższa liczba, tym bardziej stabilny jest beton. Beton o klasie wytrzymałości na ściskanie C 20/25 jest bardziej stabilny niż beton klasy C 8/10 i dobrze nadaje się na fundamenty betonowe - o ile konstruktor nie chce innego.
W przypadku mniejszych projektów można kupić gotowy beton w workach, w przypadku większych projektów samodzielne mieszanie betonu kosztuje mniej. Solidna mieszanka do ścian ogrodowych lub domów, a także tarasów składa się z jednej części cementu, pięciu części żwiru (uziarnienie od 0 do 16 milimetrów) i dobrych czterech litrów wody.
Beton to mieszanina cementu, piasku / żwiru i wody. Odpowiedni projekt budowlany określa stosunek, w którym wszystko jest zmieszane.
Fundamenty betonowe ze zbrojeniem i bez
Beton musi być nie tylko odporny na ściskanie i nośność, ale także musi być w stanie wytrzymać poprzeczne lub pionowe siły rozciągające, w zależności od wymagań.
W związku z tym beton zbrojony jest zbrojeniem matami, prętami lub koszami ze stali zbrojeniowej na tzw. Żelbet, który jest stosowany zwłaszcza do płyt stropowych i fundamentowych. Stal znika całkowicie lub wystaje z fundamentu - w zależności od tego, co ma stać na betonie. W przypadku ścian znakomita stal zapewnia dodatkową stabilność.
Nie wystarczy po prostu wrzucić betonu do wystarczająco dużego otworu w ziemi. Zamiast tego wymagane jest deskowanie, które utrzymuje początkowo lepki beton w kształcie do momentu jego związania i zapobiega ześlizgiwaniu się z podłoża na piaszczystej ziemi. Szalunek jest porównywalny do tortownicy z wypieku i jest szczególnie potrzebny przy dużych fundamentach. Często tylko górna część fundamentu jest zasłonięta, ponieważ szalunek znacznie ułatwia poziomy montaż i płynne usuwanie fundamentów listwowych. Szalunek zwykle składa się z desek, które są ustawiane bezpośrednio na wyrównanym podłożu na poziomie gotowego fundamentu i stabilizowane od zewnątrz za pomocą kołków. Kolejnym krokiem jest włożenie folii budowlanej do szalunku jako zabezpieczenia przed wilgocią, a następnie zalanie betonem.Alternatywnie stosuje się tak zwane bloki szalunkowe.
Stwórz samodzielnie fundamenty betonowe
1. Materiały: potrzebujesz tego
- beton
- Płyty szalunkowe
- Paznokcie
- Przewód ścienny
- Poziom duchowy
- łopata
- taczka
- Miara składana
- Reper
- Kołki
Ponadto potrzebne są inne materiały, zwłaszcza do betonu zbrojonego:
- Moniermatten
- Monier bary
- Drut wiązałkowy do betonu
- Szczypce Monier
- Szlifierka kątowa
- Nożyce do prętów
Żelbet jest naprawdę twardy. Oprócz cementu, piasku / żwiru i wody układane są tutaj maty wzmacniające.
2. Różne rodzaje fundamentów betonowych
Podstawa punktowa
Fundamenty punktowe są budowane, gdy zadaszenie jest budowane samodzielnie, dachy patio lub inne konstrukcje, takie jak pergola lub ogrodzenia ogrodowe, obciążają ziemię tylko selektywnie słupkami lub filarami. Następnie pod każdym słupkiem kładzie się fundament punktowy mrozoodporny. Domek ogrodowy można również postawić na fundamencie punktowym, jeśli nośne belki stropowe są przymocowane do słupków lub spoczywają na fundamentach punktowych. Ze wszystkich fundamentów betonowych najszybciej można zbudować fundamenty punktowe, ponieważ wymagają niewielkich prac ziemnych:
Niwelujemy grunt, ustalamy punkty fundamentowe, wykopujemy otwory świdrem i mocujemy obudowę - w przypadku mniejszych fundamentów mogą to być również rury PVC (rury KG), takie jak te stosowane do rur kanalizacyjnych. Wszystkie szalunki fundamentowe muszą być dokładnie wyrównane i na tej samej wysokości, dlatego należy raz po raz sprawdzać położenie szalunku za pomocą poziomnicy i sznurka murarskiego lub długiej prostej. Jeśli używasz kawałków rury jako szalunku, są one po prostu wbijane pionowo i na odpowiednią wysokość w ziemię za pomocą kawałka łaty dachowej i młotka i pozostają tam nawet po wypełnieniu betonem.
Usuń fundamenty
Fundamenty z listew nadają się do ścian lub większych budynków. W zależności od wielkości budynku wymagają więcej prac budowlanych i solidnej, stabilnej podłogi. Nie musisz jednak pokrywać całej powierzchni, listwy fundamentowe przeważnie znajdują się tylko pod ścianami nośnymi. W dużych budynkach między fundamentami paskowymi lub płytą podłogową piwnicy, która również nie jest nośna, można zabetonować płytę stropową o grubości 10 cm.
Dokładnie zaznacz obrysy i ściany nośne konstrukcji za pomocą listwy z kołków, łat dachowych i sznura murarskiego. Następnie należy wykopać listwę o głębokości 80 cm i w zależności od grubości ściany co najmniej 30 cm szerokości i włożyć do szalunku. W zależności od budynku izolacja obwodowa z płyt XPS jest również instalowana na zewnątrz. Jeśli samodzielnie budujesz mur ogrodowy i masz solidną, gliniastą ziemię, deskowanie nie jest konieczne, fundament i tak zwykle kończy się na poziomie gruntu.
Wykop wylewamy do połowy betonem, zagęszczamy za pomocą ubijaka lub kantówki, a resztę wypełniamy, a następnie zagęszczamy. W przypadku większych budynków i mniej nośnych stropów niezbędna jest stal zbrojeniowa, aby fundament listwowy nie pękał i nie występowały pęknięcia osiadania w murze. W przypadku fundamentów zbrojonych stal zbrojeniowa musi być otoczona warstwą betonu o grubości min. 3,5 cm, aby niezawodnie zabezpieczyć ją przed korozją. Po wypełnieniu beton zagęszcza się warstwami tzw. Butelką wibracyjną w celu uniknięcia pustek między stalowymi prętami.
Płyta betonowa jako fundament
Masywna płyta betonowa przebiega pod całym planem kondygnacji budynku i podpiera również całe budynki mieszkalne. Taka płyta fundamentowa jest często budowana na piaszczystym, mniej twardym podłożu, ponieważ równomiernie rozkłada obciążenie w całym budynku. Ta podstawa jest jak rakieta śnieżna, która rozkłada ciężar wędrowca w głębokim śniegu na większym obszarze, aby nie zapadał się.
Na piaszczystych podłogach często stosuje się betonową płytę podłogową, aby lepiej rozłożyć ciężar domu.
Płyty fundamentowe są zawsze wykonane ze zbrojonego betonu, więc mają maty wzmacniające do zbrojenia, aby miały wystarczającą wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie. Leżą na warstwie żwiru lub tłucznia kamiennego - tzw. Warstwie zaślepiającej. Pod fundamentem montuje się również izolację termiczną - z płyt XPS lub żwiru ze szkła piankowego. Do tego dochodzi folia budowlana jako ochrona przed wilgocią gleby. Grubość płyty fundamentowej zależy od ciężaru i statyki budynku i musi zostać obliczona przez inżyniera budowlanego.
W przypadku tarasów z płytami na podłożu betonowym wykonuje się również ciągłą, zbrojoną płytę fundamentową, która jednak może mieć mniejszą grubość - zwykle wystarcza od 10 do 12 centymetrów, ponieważ obciążenia statyczne są niskie. W budynkach mieszkalnych nienośna płyta stropowa nadal spoczywa na fundamentach listwowych, które jednak nie są już widoczne pod wylanym betonem. Ich pozycja jest określona w planie fundamentów inżyniera konstrukcji. Plan ten określa również położenie i rodzaj zbrojenia oraz określa położenie niezbędnych połączeń i odpływów w budynku.
W budynku podpiwniczonym płyta stropowa jest bardziej stabilna niż w budynkach bez podpiwniczenia, gdzie płyta służy jedynie jako strop. Jeśli budujesz budynek bez podpiwniczenia, strop otrzymuje tzw. Ochronę przed mrozem - w zasadzie ciągły fundament pasowy. Zapobiega to zamarzaniu podłogi na krawędzi płyty stropowej, a tym samym pęknięciom betonu. Fartuch mrozowy pełni również funkcję nośną, dlatego należy go uwzględnić w obliczeniach statycznych. Jeśli z drugiej strony służy jako czysta ochrona przed mrozem, można ją również zbudować ze żwiru.
Wykop obszar zgodnie ze specyfikacjami planu. Na przykład dla małego domku ogrodowego wynosi 40 centymetrów, dla dużych budynków musi wynosić od 80 do 120 centymetrów. Wszechstronny fartuch mrozowy musi zawsze sięgać 80 centymetrów głębokości. Wnęka musi zawsze być nieco większa niż wymiary płyty podstawy, aby było jeszcze wystarczająco dużo miejsca na obudowę. Wypoziomować i zagęścić podłoże oraz ustawić płyty szalunkowe. Kończy się dokładnie na planowanej powierzchni płyty stropowej. Ponieważ późniejsze różnice wysokości można wyrównać tylko za pomocą jastrychu i zaprawy murarskiej podczas wylewania betonu, deski należy wyrównać tak dokładnie, jak to możliwe. Uwaga: nie działa to w przypadku tak zwanej zaprawy cienkowarstwowej.
Wypełnij 15-centymetrową mieszankę piasku i żwiru jako warstwę zaślepiającą i zagęść ją. W budynkach mieszkalnych zamiast warstwy zaślepiającej często stosuje się żwir lub tłuczeń. Do tego dochodzi folia PE, która chroni betonowy fundament przed wilgocią od spodu. Stal zbrojeniowa musi być całkowicie otoczona betonem ze wszystkich stron. Najpierw wypełnij dobre pięć centymetrów betonu, umieść zgrzewaną siatkę drucianą na wierzchu i resztę betonu lub umieść maty na plastikowych podkładkach, a następnie wypełnij cały beton warstwami i zagęszczaj go kilka razy.
Aby w ziemi było miejsce na obudowę, należy wykopać dół nieco większy niż płyta podstawy.
3. Spawana siatka druciana
Stal zbrojeniowa często wymaga cięcia i regulacji. Istnieją specjalne szczypce monierowe lub obcinaki do prętów z długimi uchwytami lub można użyć szlifierki kątowej. Jeśli potrzebujesz kilku mat, pozwól im zachodzić na siebie i połącz je drutem monier, który skręci się za pomocą szczypiec. Czasami może być konieczne zgięcie pręta moniera. Działa to najlepiej, jeśli umieścisz kawałek miedzianej rury na pręcie z obu stron, a następnie użyjesz dźwigni, aby zgiąć pręt w środku.
Wskazówka: nie zapomnij o uziomie fundamentowym!
4. Wygładź betonowy fundament i płytę podłogową
W szczególności płyty betonowe muszą być całkowicie płaskie i gładkie. Okładzina gwarantuje płaską powierzchnię, o ile jest dokładnie wyrównana. Jeśli nadal występują nierówności, połóż długie, proste kantówki na deskach elewacyjnych i zdejmij je z powierzchni. Upewnij się, że przed drewnem zawsze znajduje się jakiś beton jako „fala dziobowa”, która natychmiast wypełnia zagłębienia.
Beton można wygładzić tylko wtedy, gdy jest nadal lepki i plastyczny. Fundamenty z listew można łatwo wyrównać za pomocą krótkiej drewnianej deski, a następnie wygładzić pacą - po prostu użyj górnych krawędzi płyt szalunkowych jako prowadnicy do ściągnięcia z płytą. Do dużych powierzchni dostępne są specjalne kielnie do betonu lub klapki betonowe. Możesz również przykręcić struganą deskę o szerokości 60 cm do łaty dachowej i użyć jej do wygładzenia betonu: Przejdź tyłem przez świeży beton i powoli przeciągnij deskę po betonie pod płaskim kątem. Istnieją tak zwane zacieraczki mechaniczne do wygładzania stwardniałego, ale już wytrzymałego betonu. Są podobne do szlifierek do parkietów i tak dobrze wygładzają powierzchnię betonu, że nadają się jako posadzka bez warstwy jastrychu.W takim przypadku po wyschnięciu beton należy przeszlifować, a następnie woskować.
Jak można zaoszczędzić na fundamencie betonowym?
Fundamenty murów lub małych domków ogrodowych można łatwo opanować samodzielnie, a tym samym zaoszczędzić koszty. Tylko ten, kto posiada wiedzę i doświadczenie techniczne, powinien odważyć się pracować na fundamentach budynków mieszkalnych lub na płycie podłogowej. To na pewno zaoszczędzi Ci zarobków osób trzecich, które nie są bez znaczenia. Płacisz wtedy tylko koszty materiałowe dla betonowego fundamentu.
Ewentualne usterki fundamentu są poważne, a ulepszenia bez demontażu są możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Ponadto wykonawcy często nie przyjmują żadnej gwarancji na kolejne transakcje, jeśli prace wstępne zostały przeprowadzone we własnym zakresie. Problemy mogą szybko stać się kosztowne. Nawet laicy mogą zaoszczędzić na kosztach podczas wykopywania ziemi i wykonywania szalunków. Oba są dość pracochłonne i odpowiednio drogie.
