Drewniane elewacje są bardzo trwałe i mogą przetrwać kilkadziesiąt lat, nawet bez wcześniejszej obróbki. Drewniana elewacja chroni ścianę domu, kryje łuszczącą się farbę i nadaje się do dodatkowej izolacji. W instrukcjach krok po kroku pokażemy, jak pokryć elewację drewnem.
Stare i nowe budynki, domy drewniane i solidne budynki w równym stopniu korzystają z okładzin elewacyjnych wykonanych z drewna. Nadaje strukturę i zabezpiecza ściany zewnętrzne. Drewno jest łatwe w obróbce, dlatego wielu właścicieli budynków odważy się samodzielnie złożyć drewnianą elewację i przeoczyć trudne miejsca, w których mogą wystąpić uszkodzenia konstrukcji. Każdy, kto zatrudni fachowca do montażu jest po bezpiecznej stronie, ponieważ gwarantuje on jakość materiału i pracy.
Przed montażem izolacji termicznej i drewnianej powłoki zewnętrznej, stolarz powinien zbadać ewentualne uszkodzenia elewacji, naprawić spoiny lub pęknięcia w murze i zbadać ich przyczyny. Dla badań i renowacji istotne są również wsporniki belek stropowych w ścianie zewnętrznej oraz połączenia ściany z oknami i drzwiami - często okazuje się, że elementy te należy odnawiać za jednym razem z elewacją lub wymieniać na nowe elementy.
Który materiał jest odpowiedni na okładzinę drewnianą?
Drewno to rozsądny wybór jako materiał do projektowania elewacji. Właściwy dobór materiałów i profesjonalna konstrukcja odgrywają istotną rolę w żywotności drewnianej elewacji. Różne rodzaje drewna, które nadają się do pokrycia elewacji, obejmują lokalne rodzaje drewna, takie jak świerk, sosna, dąb i kasztan. Możesz również pokryć swoją elewację drewnem z zagranicy. Gatunki Western Red Cedar i Meranti są tutaj powszechne. Te rodzaje drewna są szczególnie odporne na warunki atmosferyczne, ale dotarły do nas bardzo daleko.
Różne wzory elewacji z drewnem
- Solidne drewno
Powłoka elewacji wykonana z litego drewna utrzymuje się długo, prezentuje się atrakcyjnie i sprawdza się od wieków - zarówno w domach jednorodzinnych, jak i wielokondygnacyjnych budynkach drewnianych. Profile z litego drewna chronią ewentualnie uszkodzoną starą elewację i spełniają wymagania dotyczące ochrony przed ciepłem i wilgocią. Modernizację można przeprowadzić na sucho, szybko i bez dużej ilości brudu, kurzu i gruzu.
- Drewno i szkło
Ta kombinacja dla elewacji jest optycznie i funkcjonalnie przyjemnością. Konstrukcja słupowo-ryglowa ze szklanymi półkami, ustawiona przed domem, zbiera światło słoneczne, a masywna stara ściana budynku zamienia je w ciepło. Tam, gdzie możesz w ten sposób rozbudować Your-Best-Home.net, zyskujesz dodatkową przestrzeń życiową niczym w ogrodzie zimowym.
- Panele drewnopochodne
Panele wielkoformatowe pokrywają elewację szczególnie ekonomicznie, ponieważ nowoczesna ciągła produkcja, na przykład płyt OSB, pozwala na prawie każdą wysokość formatu. Tartaki i stolarze z drewna sieciowego oferują nawet panele od podłogi do sufitu o szerokości do 2,80 metra.
Fasada drewniana: kierunek okładziny
Deszcz i światło słoneczne oddziałują na drewnianą elewację, aw najgorszym przypadku powodują uszkodzenia konstrukcji. Dlatego tym ważniejsze jest zapewnienie strukturalnej ochrony drewna i prawidłowego montażu. Zwisy dachowe chronią okładzinę drewnianą przed deszczem z góry iz boku. Ponadto należy zachować minimalną odległość 30 cm od podłoża. Chroni to okładzinę elewacji przed pryskającą wodą i brudem od dołu. Dodatkowo należy podciąć dolne krawędzie deski, aby deszcz mógł swobodnie spływać, a wilgoć nie przedostawała się do spoin.
- Profile pionowe
Profile pionowe wizualnie rozciągają Your-Best-Home.net w górę. Okładzinę na pióro i wpust należy układać tak, aby rowki były skierowane w stronę przeciwną do warunków atmosferycznych. Uderzająca zaleta okładziny pionowej: woda deszczowa szybko odpływa.
- Instalacja pozioma
Montaż poziomy to dobry sposób na nadanie domom szerszego i bardziej zwartego wyglądu. Rowki powinny być skierowane w dół, w przeciwnym razie zbierze się w nich deszcz lub roztopiona woda. Okładzina drewniana najszybciej uszkadza się u podstawy - jeśli elewacja jest pokryta poziomo, bez problemu można wymienić płyty.
- Odzież ukośna
Ukośne okładziny ożywiają ponure elewacje i tworzą ciekawe akcenty. Sprytne majsterkowanie podczas planowania zmniejsza marnotrawstwo profili w standardowych wymiarach.
Drewniany dom platerowany
Budując drewniany dom, zyskujesz przestrzeń życiową - w porównaniu z solidną konstrukcją, porównywalny współczynnik U można osiągnąć przy cieńszej konstrukcji. Jest to możliwe dzięki okładzinie elewacyjnej wykonanej z profili z litego drewna w połączeniu z materiałem o wysokiej izolacyjności cieplnej. Izolacja jest umieszczana w przedziałach konstrukcji, płyty budowlane i wiatrochrony pokrywają połączenia. Ważne jest, aby za okładziną pozostawić przestrzeń powietrzną o głębokości od dwóch do trzech centymetrów: prądy cyrkulacyjne szybko ponownie wysuszają drewno po opadach deszczu. Kontrłaty utrzymują profile na dystans - w przypadku poziomego szalunku zewnętrznego mocowane są pionowo, dla okładziny elewacyjnej z profili pionowych kontrłaty montowane są poziomo.
Domy drewniane: izolacja utrzymuje ciepło, profile elewacyjne zapewniają szczelność.
Odnowić solidny dom
Drewniana elewacja do domów solidnie wykonanych eliminuje niedociągnięcia takie jak słaba izolacja termiczna i uszkodzony tynk zewnętrzny, niewystarczająca mrozoodporność i przenikanie wilgoci podczas ulewnego deszczu. Nawet jeśli powierzchnia domu stała się po prostu brzydka, renowacja za pomocą profili z litego drewna jest dobrym rozwiązaniem. Inwestycja się opłaca - pierwsza lub ulepszona izolacja zmniejsza zapotrzebowanie na energię grzewczą starego budynku z lat dwudziestych XX wieku o około 46 kilowatogodzin na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej rocznie (kWh / m²a), w domu z lat 50-tych otrzymujemy około 36 kWh / m² mniej, dom zbudowany około 1970 r. jest bardziej ekonomiczny o około 38 kWh / m².
Listwy pod profile elewacyjne są przyklejane bezpośrednio do ściany litej, a przestrzenie między nimi wypełnione są izolacją. Kontrłaty odsuwają poszycie elewacji o 2-3 cm od izolacji, a powietrze jest zasysane do tej przestrzeni - zapobiega to uszkodzeniom spowodowanym wilgocią czy pleśnią.
Konstrukcje solidne: deskowanie profilowe naprawia uszkodzenia.
Mocowanie drewnianej elewacji: tak to działa
Profesjonaliści zajmujący się drewnem w sieci drzewnej zwykle budują izolowaną drewnianą fasadę w następujący sposób:
1. ściana zewnętrzna,
2. izolacja lub łaty,
3. wiatroizolacja ,
4. wentylacja tylna lub łaty,
5. okładzina elewacyjna.
Taka konstrukcja systemu z drewna pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą - w zależności od stanu budynku - nawet o 90 procent. Istnieją również gotowe elementy o podobnym efekcie: zawieszane są przed ścianą zewnętrzną, wysoki stopień prefabrykacji umożliwia szybki, a tym samym niedrogi montaż bez skomplikowanego rusztowania.
1. krok: zmontuj drewno ramy
Wiertarką pionową wywiercić otwór w drewnianej ramie co około 80 cm - o średnicy kołka. Użyj poziomicy, aby wyrównać drewnianą ramę w pionie i zaznaczyć otwory do wywiercenia. Teraz wywierć otwory, wbij kołki i mocno przykręć drewno. W przypadku montażu przelotowego wszystko przebiega nieco szybciej: w tym miejscu wierci się w ścianie przez otwory w drewnie, wbija długie kołki rozporowe i dokręca śruby. Zamontuj następne drewno szkieletowe w odległości około jednego metra od siebie. Aby uzyskać płaską sukienkę, zmniejsz odległość do 40 do 60 centymetrów.
Postaraj się przymocować drewno ramy.
2. krok: ocieplenie drewnianej elewacji
Grubość, jaką trzeba i można zaizolować elewację, zależy od jakości i nośności ściany. Jednak w większości przypadków można spodziewać się warstwy izolacyjnej o grubości od ośmiu do dziesięciu centymetrów. Zazwyczaj elewacje izolowane są wełną mineralną lub kamienną. Jeśli izolujesz za pomocą miękkich paneli, można po prostu zacisnąć panele między drewnianymi belkami. Aby upewnić się, jak ocieplić swoją elewację, zapytaj producenta lub kupując materiał izolacyjny.
Nie jest to możliwe w przypadku paneli stałych. Tutaj panele należy przyciąć na wymiar. Kontrłaty nawiercić wstępnie i przykręcić poziomo do drewnianej ramy co 40 do 60 centymetrów. Aby zapewnić wentylację, między izolacją a kontrłatami należy zachować co najmniej 2-centymetrowy odstęp. Po prostu kup drewno ramy o dwa centymetry grubsze niż izolacja.
Zwykle izoluje się elewację warstwą izolacyjną o grubości dziewięciu centymetrów.
3. krok: przybicie drewnianego szalunku
W przypadku szalunku drewnianego deski należy przymocować pionowo i obok siebie z niewielką odległością. Następnie szczeliny przykryj drugą warstwą desek. Przy mocowaniu desek pamiętaj o przybijaniu do łat tylko drugiej warstwy.
Deskowanie drewniane jest przybite.
Płyty podściółkowe przykręcić w taki sposób, aby połączenia zamykały się z płytami górnymi. Podstawę i osłonę należy przykręcić osobno do konstrukcji nośnej.
Szalunek drewniany jest przykręcony: Deskowanie denne pionowe.
4 krok: pokrywanie podłóg elewacji
Podłogi i rogi nie są tak łatwe do ukrycia jak przód. Aby dodać warstwy, jeśli format nie jest wystarczający, nałóż na siebie panele i deski ze sklejki (na zdjęciu poniżej po lewej) lub połącz z profilami (na zdjęciu po prawej).
Istnieją dwa sposoby dodawania pięter.
5 krok: zakryj rogi
Aby prawidłowo zakryć narożnik, przytwierdź drewnianą ramę do narożnika, który ma być obrobiony. Odległość od kołka do narożnika powinna wynosić co najmniej półtora raza długości kołka. Listwy wystają z jednej strony. Z drugiej strony przymocuj deskę do drewna ramy i do łat. Następnie zamontuj na nim deski.
Okładzina narożna jest możliwa przy użyciu drewnianych ościeżnic, łat i desek.
Krok 6: podłączenie okna
Na ościeży przykręcić do podkonstrukcji wodoodporną, przyklejoną trójwarstwową płytę.
Połączenie okna musi być wodoszczelne.
Siódmy krok: tworzenie narożników dla profilowanego drewna
Dwie pionowe drewniane ramy tworzą wykończenie krawędzi w zewnętrznych narożnikach. Pozostaw dziesięciomilimetrową szczelinę między drewnem ramy a czołem profilowanej deski, aby nie powstały kieszenie wodne.
Możesz zapobiec powstawaniu kieszeni wodnych, pozostawiając szczelinę między drewnem a płytą profilowaną.
Narożniki można formować do deskowania dennego bez dodatkowego drewna: ostatnia płyta osłonowa z jednej strony ściany powinna wystawać około jednego do dwóch centymetrów poza narożnik.
Narożniki można formować bez dodatkowego drewna.
Krok 8: listwa narożna elewacji
Listwa narożna elewacji nadaje się zarówno do narożników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, zapewniając czyste wykończenie elewacji. Listwa zakrywa w niewielkiej odległości krawędzie cięte profili, dopasowana do rodzaju profilu dostępna jest listwa narożna elewacyjna ze świerku nordyckiego lub modrzewia syberyjskiego o długości 300 cm i boku 56 x 56 mm.
Listwy narożne o grubości jedenastu milimetrów są dostępne ze świerku skandynawskiego lub modrzewia syberyjskiego, o długości 270 centymetrów i wymiarze boku 56 x 56 milimetrów.
Listwy narożne elewacyjne nadają się do narożników zewnętrznych i wewnętrznych.
Krok 9: Znajdź odpowiedni profil
Powłoka pogodowa może składać się z gontów i desek, tj. Z litego drewna lub paneli drewnopochodnych, takich jak sklejka lub drewno klejone. Na zdjęciu kilka form dostawy płyt litych - od przodu do tyłu:
Różne profile litych desek.
- deski nieobrzynane
- przycięte deski
- ryflowane deski o gładkich krawędziach
- Dzielone płyty szalunkowe z rowkiem cieniowym do układania w poziomie
- Płyty profilowe z rowkiem cieniowym do montażu poziomego
- tłuczone płyty pilśniowe
Wszystkie deski mają co najmniej 19 milimetrów grubości. Rowki muszą być zawsze skierowane w dół, w przeciwnym razie zostaną wypełnione wodą. Im głębszy i szerszy rowek, tym większy cień i mocniejszy relief.
10 krok: przymocuj drewnianą elewację
Możesz w widoczny sposób przytrzymać deski na podkonstrukcji, przybijając je gwoździami. Podczas przybijania uważaj, aby podczas mocowania nigdy nie wbijać gwoździ w dolną płytę. Łby gwoździ są ukryte w piórze profilu - na zdjęciu pośrodku - a nad nim znajduje się rowek górnej deski. Łby gwoździ są wbijane w drewno za pomocą pogłębienia stożkowego. Ale możesz też użyć metalowych pazurów - po prawej na obrazku. Najlepsze gwoździe, których możesz użyć, to gwoździe ze stali nierdzewnej. Gwoździe ocynkowane nie zapewniają wystarczającej ochrony przed rdzą, a gwoździe cynkowane ogniowo nie korodują zbytnio.
Nigdy nie wbijaj gwoździ w dolną płytę.
Niezawodna ochrona Twojej drewnianej elewacji
Świerk skandynawski, modrzew syberyjski i cedr kanadyjski to trwałe gatunki drewna. Jeśli zaakceptujesz naturalne siwienie, te lasy przeciwstawiają się wiatrowi i pogodzie nawet bez leczenia. Aby zmiany pogody i temperatury nie starzały drewna przedwcześnie, inne rodzaje drewna, takie jak świerk, powinny być pokryte powłoką lub glazurą. Istnieją drewno profilowane z wykończoną obróbką powierzchni; doskonale i bez uszkodzeń przeżywają pory roku. Budowniczowie mają do wyboru trzy metody ochrony drewna.
- Konstruktywna ochrona drewna
Dobra ochrona drewnianej elewacji obejmuje również trzymanie z daleka małych gryzoni i owadów. Dzięki kratkom wykonanym z metalu lub tworzywa sztucznego lub paneli perforowanych zapobiegasz przedostawaniu się tych zwierząt za drewnianą osłonę. W elewacji wentylowanej wszelka wilgoć, która może powstać, jest szybko odprowadzana przez cyrkulujące powietrze, a tworzenie się pleśni jest równie dobre, jak niemożliwe.
Powinieneś także pomyśleć o strefie rozprysku. Powinna wystarczyć wysokość 30 cm od podłogi. Podczas montażu poziomych desek należy upewnić się, że nie gromadzi się wilgoć. Deski mocowane pionowo mają tę zaletę, że może z nich spływać deszcz. Jeśli jednak dobrze ukosujesz wszystkie deski lub panele, nie będziesz mieć problemów z wodą, ponieważ deszcz zawsze może dobrze spłynąć.
Pleśń prawie nigdy nie występuje na elewacjach wentylowanych.
- Lakiery i glazury
Farby i lazury zapewniają dodatkową ochronę. Lakiery pokrywają słoje drewna, ale teraz pozwalają uzyskać mocne kolory. Lakier należy wymieniać co około siedem lat. Z glazury otrzymujesz ziarno. Jednak co dwa do pięciu lat należy go przemalowywać. Najlepiej jest zawsze malować przed montażem drewna, ponieważ pozwoli to uniknąć jasnych pasów podczas kurczenia się drewna. Zapobiegawcza chemiczna ochrona drewna nie zapobiega szarzeniu powierzchni - materiał dłużej wytrzymuje działanie warunków atmosferycznych dzięki pigmentowanej powłoce. Tworzą one na powierzchni zamknięty film, odpychają wilgoć skuteczniej niż szkliwo dyfuzyjne - ale tylko tak długo, jak długo farba pozostaje nienaruszona. Nawet najdrobniejsze pęknięcia pozwalają deszczowi i skroplinom wnikać do drewna; pęcznieje i farba odpada.Specjaliści od drewna zalecają malowanie powierzchni drewnianych i licowych przed montażem.
Warto wiedzieć : profile z modrzewia syberyjskiego nie wymagają takiej obróbki powierzchni - ich składniki w naturalny sposób sprawiają, że drewno jest trwałe przez długi czas. Słońce, wiatr i deszcz z czasem szarzeją czerwono-brązowe drewno, a modrzewiowa fasada nabiera typowej patyny. Szarzenie często nie przebiega równomiernie, zwłaszcza po stronie pogody. Szare szkliwo antycypuje naturalną zmianę i zapobiega różnicom kolorów.
- Wstępnie obrobione profile z litego drewna
Gotowe do montażu profile z litego drewna są pokryte kilkoma warstwami pigmentów odpornych na działanie światła, nadają się do okładzin elewacyjnych oraz jako okładziny baldachimów. Profile można montować - o każdej porze roku - bez żadnych prac przygotowawczych. Aby regulować równowagę wodną drewna, zostało zaprojektowane tak, aby było otwarte na dyfuzję pary. Drewno „pracuje”, rozszerza się i kurczy, czyli całkowicie naturalne. Trwała elastyczność powłoki zapobiega uszkodzeniom powłoki spowodowanym wahaniami objętości drewna.
Na płytach profilowanych, które zostały dwukrotnie poddane obróbce, podstawa filtra ogranicza tak zwane żółte rozgorzenia. Może być stosowany natychmiast jako okładzina baldachimu, z kolejną warstwą farby do drewna również jako powłoka elewacyjna.
Do szalunków baldachimowych stosowane są po prostu zagruntowane profile z litego drewna. Chcąc pokryć nimi elewację, drewno można zabezpieczyć po ułożeniu międzywarstwowej i nawierzchniowej farbą do drewna.